[Alexandr79]

Ну да, про выступ и идёт речь, смысл, что шестерня в незатянутом состоянии не проворачивается на валу. К зарулевским книжкам у меня нет полного доверия, много ошибок, например, неверно указана длина фиксирующего болта коленвала. В оригинале длина этой штуки не 75мм, а 69,7 (если склероз не изменяет).

[Rewell]

Сообщение от Alexandr79

про выступ и идёт речь

http://www.29auto.ru/d_catalog3/47/d...nval/?id=14231

Добавлено через 13 минут
Приспособы нужны.

[Bender]

Я уже точно не помню как это было….
Мастер был уверен, что шпонки нет

Распредвалы закрепил приспособами типа «бабочка»
Потом что-то «делал» через свечной колодец – я так понимаю закреплял КВ (могу ошибаться – не помню уже)
может еще что-то крепил - не помню

потом начался демонтаж механизма ГРМ
…. и оказалось что шпонка есть

У меня К4МА490

Вот еще
http://euroauto.ru/part/used/21336952/
http://euroauto.ru/part/used/14022589/
http://euroauto.ru/part/used/6852791/
http://euroauto.ru/part/used/21279906/

на фото та самая шпонка?

Можно ли доверять разборке – конечно!

[Alexandr79]

Сообщение от Rewell

Приспособы нужны.

А я и не спорю, что нужны. Но если выступ-шпонка есть, то для многих операций они не нужны. Нужны, например, при замене сальников распредвалов, самих распредвалов, при демонтаже\монтаже ГБЦ и т.п. Не нужны: при замене ремня ГРМ, замене сальника коленвала, замене помпы, замене маслонасоса. Впрочем, если хочется, то можно проделать лишнюю работу и совать их в двигатель при каждом прикосновении. Однако я в этом смысла не вижу.

[Rewell]

Сообщение от Alexandr79

Однако я в этом смысла не вижу.

В той же книге, к которой мало доверия, помимо наличия выступа написано, что для замены ремня и роликов ГРМ нужна приспособа, и обоснование такой необходимости. А так да, можно и машину не мыть - какой смысл? А про обкатку вообще не заикнуться))

[Alexandr79]

Сообщение от Rewell

написано, что для замены ремня и роликов ГРМ нужна приспособа, и обоснование такой необходимости.

Их "обоснование" может сканать для тех современных молодых слесарей, которые умеют только крутить гайки по бумажке-инструкции, не понимая смысла того, что они делают. Если чуть включить голову, то станет ясно, что приспособы не нужны. Вообще никакие, кроме обычного стандартного набора гаечных ключей\головок. И заглушки задние у распредвалов трогать не треба. И заглушку под болт-стопор выкручивать вообще не нать. Там прикол (для тех, кто "в теме"), что сами же зарулёвцы со своими приспособами предлагают менять ремень не трогая шкивы распредвалов. А без снятия этих шкивов теряется весь изначальный смысл в применении этих специнструментов (и при этом ведь даже в оригинальном комплекте ГРМ нет новых гаек на распредвалы, хотя они как бы одноразовые, т.е. сам ниссан, видимо, не предполагает при замене ремня ослабления шкивов распредвалов).. Это как гвозди забивать микроскопом - можно, но несколько бессмысленно и не очень удобно; обыкновенным молотком получится и быстрее, и удобнее, и ничуть не менее качественно (даже, скорее, более качественно). Если шкивы расслабить, то есть некоторый смысл в такой установке ремня (и то, скорее, в теории, т.к. ременная передача при знакопеременных нагрузках в принципе не в состоянии обеспечивать подобную точность, которую предполагает использование этих спецприспособлений).

[Rewell]

Сообщение от Alexandr79

Если чуть включить голову, то станет ясно

Все может быть. А как при и после снятия ремня не дать шкиву распредвала (или обоим) на зубок повернуться?

[Alexandr79]

Я на подобных моторах делал всё просто: перед снятием старого ремня рисовал маркером свои метки на шестернях и корпусе (в произвольном положении, без всяких вылавливаний ВМТ), снимал старый ремень, ставил свой по этим же меткам. Всё. Если распредвалы чуть убежали при снятии ремня, поправляешь их руками при установке нового, и всего делов. Любители инструкций могут фиксировать валы приспособами и делать всё по феншую. Только в итоге установят они ремень абсолютно точно так же, как и я со своими самодельными метками. Потому что нижняя шестерня сидит на валу на выступе-шпонке и не двигается относительно вала, верхние шестерни намертво прикручены к валам и тоже никуда относительно своих валов не двигаются, зубы на ремне расположены "дискретно", из чисто геометрических соображений ясно, что никакой разницы в способе установки нет, ремень в обоих случаях встанет ровно так, как он и должен встать. Поправить какое-то малое несовпадение, скажем, на 2-3мм при подобных способах установки ремня невозможно, минимальная поправка составит ползуба на распредвалах и зуб на колене (такую ошибку и по самодельным меткам сразу будет видно). А не будь шпонки на колене, тогда (без приспособ) всё сложнее, чуть ослабил центральный болт шкива колена - шестерня колена сразу убегает (она там без натяга обычно посажена) и рисовать свои метки бессмысленно.

Изначально конструкторская задумка у подобных моторов состоит в том, что при установке ремня мы должны расслабить оба шкива распредвала (чтобы они свободно проворачивались), жёстко зафиксировать колено и распредвалы фирменными приспособами (обычно под вмт 1-го цилиндра, хотя это необязательно), поставить ремень, натянуть его (на расслабленных шкивах), и лишь потом притянуть все шестерни к валам, при таком способе мы можем "нивелировать" все возможные погрешности (возникшие при изготовлении шестерён, ремня, ГБЦ, блока цилиндров и т.д.), фазы ГРМ тогда будут (в теории) совершенно точно, без всяких плюс-минус миллиметр, соответствовать нужному идеалу. Почему в теории? А потому что ремешок, хоть и с хорошим кордом, всё равно имеет свойство очень так неплохо упруго растягиваться-сжиматься, распредвалы по определению создают знакопеременную нагрузку на ремень, вследствие чего вся эта суперточность превращается в ту же самую погрешность плюс-минус хрен знает сколько. Поэтому я и не вижу смысла заморачиваться с этими спецприспособами (по крайней мере если речь идёт всего лишь о замене ремня). По моему мнению, такая высокая точность установки ГРМ имеет реальный смысл только при шестерёнчатом приводе ГРМ (который на легковых практически не применяется), как это сделано, например, на Cummins QSX15\ISX15 (там, кстати, ГРМ не требует никакого обслуживания в течение всего срока службы мотора).

Сообщение от Rewell

А про обкатку вообще не заикнуться))

Всегда обкатываю, и новые машины, какие получал, и после капремонта: всегда первым делом выезжаю на местную "автомагистраль", высшая передача, газ в пол, на панель антирадар, и в таком режиме минимум часа 3-4, а если получится, ещё и загружаю чем-нибудь по максимуму грузоподъёмности. И как показала практика, только такая обкатка является единственно правильной. Если мотор выдержал, то и дальше будет ходить без проблем. Если что-то развалилось, то сборка фуфло, возвращаю машину назад и пусть переделывают нормально. Пусть лучше все возможные косяки вылезут возле дома (а они при такой обкатке вылазят сразу), чем где-нибудь потом на зимнике за полярным кругом, где за бортом -50 и до ближайшей цивилизации километров 300-400.

[Леха]

Сообщение от Alexandr79

Я на подобных моторах делал всё просто: перед снятием старого ремня рисовал маркером свои метки на шестернях и корпусе (в произвольном положении, без всяких вылавливаний ВМТ)

Всё правильно написал, ставишь свои метки маркером или зубилом и смело разбираешь без всяких хитрых приспособ, шестерни распредвалов откручивать совсем не нужно!
Единственная приспособа нужна будет, это если всё-таки шпонки нет на нижней шестерни, то понадобится болт для фиксации коленвала со стороны коробки, который вовсе не обязательно покупать, это обыкновенный болт нужной длинны, его можно подобрать из подходящих или при наличии знакомого токаря выточить пяти минутное дело!

[rashpil]

Я менял аж 3раза подряд. Сперва поставил Франскар -побежал, потом элринг- побежал, и наконец американский мууг - всё сухо. Этот сальник без пружинки.